Nischenmaß beim Kühlschrank: richtig messen, richtig aufstellen

So messen Sie das Nischenmaß richtig aus

Gemessen wird in der Reihenfolge Höhe × Breite × Tiefe, jeweils an drei Stellen – links, mittig, rechts beziehungsweise oben, mittig, unten. Maßgeblich ist immer der kleinste Wert. Danach ziehen Sie das Spiel ab, das die Montage braucht: rund 1 cm in der Breite und 2 cm in der Höhe, damit sich das Gerät überhaupt einschieben und ausrichten lässt.

Vier Stellen werden dabei regelmäßig übersehen:

• Die Arbeitsplatte. Bei einem Unterbaukühlschrank sitzt sie direkt über der Nische, üblicherweise auf der genormten Gesamthöhe von 88 cm. In älteren Küchen weicht dieses Maß mitunter ab – ein Gerät mit genormter Nischenhöhe passt dann nicht ohne Anpassung darunter.
• Die Sockelleiste. Sie verkürzt die nutzbare Höhe, wenn das Gerät auf dem fertigen Boden steht.
• Der Türgriff. Er zählt zur Tiefe. Fluchtet die Küchenfront, steht das Gerät sonst mehrere Zentimeter vor.
• Der Türöffnungswinkel. Schubladen im Kühlteil lassen sich erst ab etwa 90° herausziehen. Steht eine Wand zu nah, öffnet die Tür zwar, die Fächer bleiben aber blockiert.

Einbaukühlschrank: Maße, die feststehen

Beim Einbaukühlschrank gibt die Küche das Maß vor, nicht das Gerät. Üblich sind Nischenhöhen von 88 cm für den Unterbaukühlschrank, 102 cm und 122,5 cm für halbhohe Schränke und 178 cm für den Hochschrank – bei einer Nischenbreite von 56 cm und einer Tiefe von 55 cm. Die Möbelfront darüber ist 60 cm breit.

Zwei Bauweisen sind zu unterscheiden: Bei der Festtürmontage wird die Möbelfront starr auf die Gerätetür geschraubt, bei der Schlepptürmontage führt eine Schiene die Front mit. Die Schleppvariante ist toleranter gegenüber schweren Fronten, die Festtür lässt sich exakter ausrichten. Welche möglich ist, steht im Datenblatt des Geräts.

Freistehende Geräte sind flexibler, aber nicht beliebig: 60 cm Breite ist der Standard, schmale Modelle gibt es ab etwa 45 cm, ein Side-by-Side-Kühlschrank misst rund 90 cm in der Breite.

Belüftung: der Abstand, den niemand sieht

Ein Kühlgerät gibt die Wärme ab, die es dem Innenraum entzieht – über den Wärmetauscher an der Rückseite. Diese Wärme muss weg können:

• Hinten rund 5 cm Abstand zur Wand, damit Luft nachströmen kann.
• Oben einen freien Abzug; ein dicht aufgesetzter Hängeschrank staut die Wärme.
• Bei Einbaugeräten den vom Hersteller geforderten Lüftungsquerschnitt im Sockel und im Schrankoberteil – er steht in der Einbauanleitung und ist keine Empfehlung, sondern Voraussetzung.
• Abstand zu Wärmequellen: Herd, Backofen, Spülmaschine und Heizkörper treiben den Verbrauch nach oben, ebenso direkte Sonne.

Was das kostet, lässt sich beziffern – der Rechenweg steht im Ratgeber Stromverbrauch.

Klimaklasse: SN, N, ST und T

Die Klimaklasse sagt, in welchem Bereich der Umgebungstemperatur ein Gerät die eingestellten Innentemperaturen hält. Sie ist kein Qualitätsmerkmal, sondern eine Einsatzgrenze:

Die häufig genannte Angabe SN-T fasst die ganze Spanne zusammen: +10 °C bis +43 °C. Für die Küche ist die Klasse selten kritisch – für Keller und Garage schon. Fällt die Umgebung im Winter unter die untere Grenze, schaltet der Kompressor kaum noch ein; das Kühlteil bleibt zwar kalt, das Gefrierteil taut jedoch langsam auf, weil es ohne laufenden Kompressor keine Kälte nachbekommt. Ein Zweitkühlschrank in der Garage braucht deshalb mindestens SN, besser SN-T.

Türanschlag wechseln: geht das nachträglich?

Bei den meisten freistehenden Kühlgeräten und bei Einbaugeräten ist der Türanschlag wechselbar – im Datenblatt steht dann „Türanschlag wechselbar". Der Umbau folgt immer demselben Muster: Scharniere lösen, Tür abnehmen, Blindstopfen und Scharniere auf die andere Seite setzen, Tür wieder einhängen und ausrichten.

Drei Hinweise dazu:

1. Zu zweit arbeiten. Eine Kühlschranktür mit gefüllten Türfächern ist schwerer, als sie aussieht, und beim Einhängen fehlt sonst eine Hand.
2. Die Reihenfolge der Anleitung einhalten. Bei Geräten mit Display oder Beleuchtung in der Tür laufen Kabel durch das Scharnier.
3. Nach dem Wechsel die Türdichtung prüfen. Schließt sie nicht sauber, zieht dauerhaft warme Luft ein – und die Fächer laufen an den Führungen manchmal nicht mehr frei.

Bei den meisten Side-by-Side-Kühlschränken ist der Anschlag nicht wechselbar: Dort öffnen die Türen bauartbedingt zur Mitte hin. Eine Ausnahme zeigt dieser Vergleich selbst – der Comfee RCS609IX2 führt laut Datenblatt einen wechselbaren Türanschlag. Verlassen Sie sich deshalb auf die Angabe im Datenblatt des jeweiligen Geräts, nicht auf die Bauart allein.

Nach der Lieferung

Kühlgeräte werden aufrecht transportiert. Lag das Gerät auf dem Transport, muss es vor dem Anschließen stehen, damit das Öl aus dem Kompressor zurücklaufen kann – vier Stunden sind ein üblicher Richtwert, nach liegendem Transport eher ein ganzer Tag. Danach ausrichten: Ein Kühlgerät steht auf verstellbaren Füßen, und eine leichte Neigung nach hinten hilft der Tür beim Schließen.

Einbaukühlschränke aus unserem Vergleich

Zwei Geräte in unserem Vergleich sind für die feste Nische gebaut – eines für die 88 cm hohe Unterbaunische, eines für den halbhohen Schrank.

Häufige Fehler

• Nur an einer Stelle messen. Nischen sind selten rechtwinklig, und der kleinste Wert entscheidet.
• Die Gerätemaße mit dem Nischenmaß verwechseln – das Gerät muss kleiner sein als die Lücke.
• Den Platz vor dem Gerät vergessen: Ohne Öffnungswinkel bleiben die Schubladen stecken.
• Ein Gerät mit Klimaklasse N in die unbeheizte Garage stellen und sich im Februar über aufgetaute Tiefkühlware wundern.

Fazit

Zehn Minuten mit dem Zollstock ersparen die teuerste Sorte Rücksendung. Wer Nischenmaß, Türfreiraum, Belüftung und Klimaklasse vor der Bestellung prüft, hat die vier Fehlerquellen abgedeckt, an denen die meisten Kühlschrankkäufe scheitern. Welche Geräte in welchen Maßen zur Wahl stehen, zeigt der Kühlschrank-Vergleich; welche Bauart überhaupt in Frage kommt, klärt der Ratgeber Bauarten. Kurze Antworten zu Nischenmaß und Klimaklasse stehen in den häufigen Fragen.